Забор из камня своими руками

Фундамент под ограждение должен быть сплошным по всему периметру участка, независимо от места нахождения будущих ворот и калиток. В траншею засыпается песок слоем 5 см, щебень или галька слоем 10 см. Далее необходимо пролить все это водой и утрамбовать. В ямы устанавливаются стержни из железной трубы или 3-4 арматуры для каркаса столба.

В траншею укладывается сварная арматура диаметром 8-10 см. Иначе, ограждение из камня может дать трещины. Под монтаж тяжёлых железных или кованых ворот, арматуру необходимо использовать арматуру  толще. Далее монтируется опалубка из досок. Верхний уровень опалубки  выставляется на  20-25 см над поверхностью грунта.

Бетонный раствор замешивается в соотношении: песок 3 части, щебень 5 частей, цемент 1 часть, при необходимости можно добавить пластификатор или средство, ускоряющее застывания бетона. После заливки бетона в опалубку его необходимо выдержать в течение трех недель для высыхания и набора прочности. Для предотвращения растрескивания рекомендуется периодически поливать бетон водой.

Для укладки столбиков отбираются камни прямоугольной формы, а остальные пойдут на лицевую и внутреннюю стороны забора. Молотком необходимо выровнять нижние и верхние края камня, а так же лицевую сторону, скалывая все неровности. Для кладки замешивается раствор - песок, цемент в пропорции 3:1, добавляется одна четверть клея для связки.  Раствор тщательно перемешиваем до густоты сметаны.

Между крайними, выступающими стержнями натягиваеется шпагат и намечается прямой угол на месте кладки столба. Прямо на фундаменте размечается карандашом местоположение будущего столба. По отмеченной линии укладывается первый камень на раствор. Для проверки вертикальности применяется строительный уровень или отвес. Так же выкладываются и остальные остальные углы забора.

Так как заготовки имеют разный размер, необходимо заполнить образовавшиеся пробелы. Для этого выбирается обтесанный камень подходящего размера, и укладывается на раствор, с расчётом, чтобы оставались швы около 2 см. Если одного камня будет недостаточно, составляем из двух частей. Швы и внутренняя часть замазывается раствором. После застывания раствора  внутрь полости заливается бетон, а после застывания бетона, можно начинать выкладывать второй ряд, делая перевязку швов стальной проволокой.

Кладка пролётов каменной ограды начинается так же с разметки. Возведённые столбы имеют ширину большую, чем будущие пролёты, поэтому необходимо сделать отступ от края столба на нужное расстояние. Камень пролёта укладывается по уровню с одной стороны и аналогично с другой стороны пролёта. Между ними натягивается шпагат. Теперь можно выкладывать ряды, обязательно делая перевязку кладки. Для заключительного ряда, чтобы вывести ровную линию верха, подбираются наиболее ровные камни, подходящие по размеру.

Расшивка швов каменной ограды делает кладку более объёмной и натуральной. Для этого с помощью проволочной щётки и чистика, через 3-4 часа, когда раствор застынет, выскребаются швы в кладке глубиной 1-2 см, прямоугольной формы. После этой операции ограждение можно очистить от остатков раствора и отмыть забор с помощью поролоновой губки начисто.

Различают три вида кладки природного камня:

• бутовая (дикая) кладка, когда берётся камень неправильной формы, различного размера, некондиционный.
• тёсовая кладка (традиционная) из заготовок правильной формы, с двумя параллельными сторонами, лицевая сторона их может быть как рваной, так и гладкой.
• улучшенная тёсовая кладка, когда применяется камень абсолютно правильной прямоугольной, квадратной формы или так называемых карандашей, где длина во много раз превышает ширину заготовки.