Баня на участке: сруб, крыша, печка

Сооружение крыши бани начинается с установки стропил, на которые набивается обрешётка и материал кровли. Стропила при помощи скоб крепятся к второму от верхнего венцу сооружения. Крыша бани чаще всего сооружается с двумя скатами, но применяется также и односкатная конструкция. Стропила односкатной крыши устанавливаются под выбранным углом (зависящим от обилия осадков) и закрепляются опорами, которые устанавливаются снаружи или комбинировано: снаружи и изнутри.

Стропила длиною свыше 5 м дополнительно укрепляются в середине пролёта при помощи подкосов. При устройстве двускатной крыши нижние концы стропил опираются в стены, а верхние концы соединяются в конёк. Кровельный материал бани – это, как правило шифер, но современные технологии предлагают также металлочерепицу и черепицу из других материалов, в том числе из керамики.

Устройство кровли из горючих материалов не желательно и опасно. Кровельный материал при его укладке напускают на 0,5 м на стены бани. На чердаке бани предусматривается естественная вентиляция в виде окошек на противоположных фронтонах. Также вокруг бани обязательно бетонируется отмостка, отделяемая от стены бани полоской рубероида или слоем битума для гидроизоляции.

Для того, чтобы тепло лучше сохранялось, щели между брёвнами законопачивают. Ранее для конопатки использовались пакля из льна, конопляная пенька, шерстяной войлок, но сегодня в распоряжении строителя есть фабричные материалы: льноджутовый и джутовый войлоки и льноватин, менее подвержены поражению грибком и молью. Кроме того, новые материалы удобнее в применении, так как имеют вид ленты определённой толщины, длины и ширины. Выбранный материал прокладывается при укладке между брёвнами, а также после выполнения кровельных работ дополнительно – по обеим сторонам сруба. По истечении годового срока конопатка выполняется повторно.

Существует два метода выполнения конопатки. При первом методе (в растяжку) из конопаточного материала формируется прядь и укладывается между брёвнами, затем лопаткой заталкивается в щель до полного её заполнения. После этого пакля собирается валиком и накладывается на паз, из которого извлекается конопаточный материал небольшими прядями и обматываются вокруг валика, далее он вбивается в паз при помощи валика и лопатки до плотного заполнения щели. Второй метод (в набор) применяется для широких щелей (пазов).

При этом конопаточный материал свивается в пряди по 2 мм, формируются пели в нужном количестве и вбиваются в щель. Конопатка начинается от нижних венцов к верху по периметру строения и с обеих сторон. При этом конопатятся кромка сверху бревна, а затем - нижняя кромка. Конопатятся обязательно все стены бани. Делается эта операция при помощи колотушки и лопатки, которые изготавливаются из дерева твёрдой породы. Лопатка имеет форму клина с 100 мм острой лопастью, у которой ширина основания – 65 мм, ширина острия – 30 мм и рукояткой 200 мм длинны и 30 мм толщины. Форма колотушки округлая, при этом рукоятка длиною 250 мм имеет диаметр 40 мм, ударная часть (боёк) длиною 100 мм и диаметром 70 мм.

Для кирпичной печи, в отличие от печей из чугуна и металла, требуется возведение независимого фундамента. Дровяная печь кладётся только из красного кирпича с толщиной стен в полкирпича или в кирпич, при этом толщина швов делается как можно меньшей, а перевязка выполняется аккуратно. Топка печи располагается в предбаннике, а остальная её часть – в парилке. Перед топкой кладётся лист металла. Расстояние между стенами бани и печкой делается большим, чем 250 мм для того, чтобы печь не отдавала тепло в стены.

Вокруг печи в парилке создаётся камера, куда укладываются крупные камни из гранита и немного чушек из чугуна (для увеличения жара). Расстояние между стенками печки и водогрейным котлом выбирается около 5 см для лучшего нагревания воды. Вытяжная труба выводится рядом с коньком крыши и на расстоянии от 150 мм и более от стропил и обрешётки кровли. На чердаке труба распушивается на 380 мм. Кроме дровяного отопления, применяется также газовое и электроотопление.

Требуемая для помывки вода обычно нагревается в тазу или ведре на печке, но сегодня всё чаще применяются газовые колонки и электроводонагреватели. Для обеспечения бани водой пробуривается скважина, куда устанавливается погружной насос. При наличии центрального водопровода делается отвод для бани. Водяные трубы надёжно утепляются или вода из системы сливается на зимний период.

Электроэнергией баня обеспечивается таким же способом, что и основное строение из дерева, но при этом все распаячные (распределительные) коробки, выключатели и розетки применяются только наружного исполнения и устанавливаются исключительно в предбаннике и комнате отдыха. Электропроводка выполняется в гофре из негорючего материала, а при проходе сквозь стену - в трубке из металла. Все светильники должны быть влагозащищёнными, без пластиковых деталей. В электрощите устанавливается УЗО, отрегулированное на ток 30 мА.

Перегородки между помещениями бани делаются из дерева и кирпича и обязательно с влаго- и теплоизоляцией. Стена с печкой строится кирпичной или печка отделяется дополнительным кирпичом от деревянной стены. Окна в бане устанавливаются на низком уровне и имеют небольшие размеры (для сбережения тепла), остекление – двойное.

Двери должны открываться только наружу. Двери в парную делаются с высоким порогом для удержания тепла. Ручки для двери в парную – только из дерева. Полки для бани делаются из осины, липы или тополя, гвозди из нержавеющей стали или меди углубляются в древесину (их шляпки не должны быть доступны для прикасания). Доски для полок подбираются без сучков. Углы полок обязательно скругляются, все поверхности тщательно шлифуются, после чего баня готова.